Den ersten Schritt bei der Fabrikation eines Stoffdruckes bilden seit jeher kolorierte Entwürfe eines Musters, von der ersten Ideenskizze bis zur sorgfältig gemalten, ausführungsreifen Vorlage. Gemalt wurde in der Regel mit deckenden Wasserfarben (Gouache). In den Glarner Druckereien bildete sich ein Stand begabter Musterzeichner heran, von denen manche ihre Ausbildung in Paris vervollkommneten. Es ist erstaunlich, mit welchem Anpassungsvermögen sich die Entwerfer in fremde Formen- und Vorstellungswelten einfühlten, beispielsweise in javanische Batikmuster, in Kaschmirpalmetten oder islamische Rankendessins. Dabei mussten sie nicht allein die Wünsche einer internationalen Kundschaft berücksichtigen, sondern auch zahlreiche farb- und drucktechnische Gegebenheiten.

Gelernte Stecher übertrugen die Entwürfe auf Handmodel aus Birnbaum- oder Buchsholz und schnitzten dann die Muster aus. Zur Erzielung von Rasterschattierungen und feinen Umrisslinien, schlugen sie Stifte und Streifen von Messing in die vorgestochenen Model ein. Mit gegossenen Druckformen vereinfachte man nach 1840 die Anfertigung bestimmter Model. Für den maschinellen Stoffdruck stachen oder gravierten die Stecher auch grosse Platten und Walzen. Die so hergestellten Entwürfe, Druckmodel, Platten und Walzen erweisen sich als kunstgewerbliche Leistungen von hoher Qualität.

Zeugdrucke aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überraschen durch ihren unerschöpflichen Reichtum an Farbtönen und Farbkombinationen. Ein Beweis dafür, dass die damaligen Farbenchemiker, "Koloristen" genannt, bereits genaue Kenntnisse über pflanzliche und mineralische Farbstoffe besassen, ja sogar die Erzeugung und Festigung von Farben auf Geweben durch chemische Prozesse beherrschten. Das Ansetzen und Mischen der Farben erfolgte in der Farbküche. Jahrhundertelang spielten die Pflanzen-Farbstoffe lndigo (Blau) und Krapp (Rot) eine Hauptrolle. Nach 1856 gelang es, immer mehr Farben künstlich herzustellen, was einfachere und kostengünstigere Druckverfahren ermöglichte

Das eigentliche Herzstück der alten Zeug-Druckereien waren die "Druckstuben", zumeist grosse Fabriksäle, in denen die Drucktische möglichst eng nebeneinander standen. An der Decke über den Tischen zog sich ein Stabrost zum Aufhängen der frisch bedruckten Tücher hin. Neben jedem Tisch stand ein Farbchassis. Das Chassis ist mit einem Stempel-Kissen vergleichbar und der Druckmodel mit einem Bürostempel. Das zu druckende Motiv erscheint auf dem Model erhaben im Spiegelbild. Der Model überträgt die Druckfarbe vom Chassis direkt auf das Gewebe. Jede Farbe erforderte einen oder mehrere genau passende Model und ein eigenes Farbchassis. Um einen zehnfarbigen Artikel mit einem reichen Dessin herzustellen, benötigte man über 100 verschiedene Druckmodel und einen Zeitraum von mehreren Wochen.

Der Handdruck mit Modeln ging so vor sich: zuerst spannte der Drucker einen Teil des Tuches auf den Drucktisch. Dann stippte er den Model auf den farbgetränkten Filz des Chassis und drückte ihn anschliessend exakt auf das Tuch. Mit einem eisenbeschwerten Schlegelstiel klopfte er nun auf die Rückseite des Models, um die Farbe gleichmässig auf das Tuch zu übertragen. Hernach hob er den Model ab, färbte ihn im Chassis wieder ein und drückte ihn erneut auf, genau am bereits gedruckten Muster anschliessend. Das exakte Aufsetzen des Models wurde durch eine gerade Linie am Stoffrand und feine Rapportstifte am Druckmodel erleichtert. Ein Streicherkind musste im Chassis nach jedem Andrücken des Models die Farbe gleichmässig verteilen und wenn nötig nachfüllen.

Die Arbeit der Druckerinnen und Drucker war eintönig und körperlich anstrengend; sie erforderte viel Kraft in den Armen, zudem Geschicklichkeit, präzise Bewegungen und ständige Konzentration. Ein Drucker stippte den Model während eines Tages 1100 bis 1500 mal ins Chassis und schlug ihn ebenso oft auf dem Tuch ab, in der Minute zwei- bis dreimal. In einer Druckstube verrichteten 50 bis 80 Personen ihr Werk, nahe nebeneinander, stets in Schweiss gebadet. Es herrschte nämlich eine schwüle, feuchtheisse Atmosphäre bis 33° C. Auch Staub mit giftigen Farbteilchen und Farbausdünstungen verschlechterten die Luftqualität und belästigten Augen, Atmung und Geruchsorgane der Arbeiter. Wie anhaltendes Donnerrollen hallten die sich ständig wiederholenden Schläge mit den Druck-Schlegeln durch die Säle.

wird weitaus der grösste Teil aller textilen Drucke hergestellt. Mit einem Druckträger - Model, Walze, Schablone - überträgt man dabei die Farbe dem Muster entsprechend direkt auf das Gewebe, das somit örtlich angefärbt wird.

ein "Verhinderungsdruck", ist seit dem Altertum bekannt. Auf das weisse Gewebe druckt man das Muster mit einer Schutzpaste (Reserve) auf. Jene Stellen, die mit dem Schutzmuster bedruckt sind, nehmen beim anschliessenden Ausfärben keine Farbe an. Die Schutzpaste wird nach dem Färben wieder ausgewaschen, und das Muster erscheint weiss im farbigen Grund. Das bekannteste Reservedruckverfahren ist der Batikdruck. Beim Batik wird heisses Wachs als Schutzmuster aufgetragen und das Gewebe dann kalt gefärbt, wobei durch Brüche im Wachs die charakteristischen "Haarrisse" entstehen

bedruckt man im voraus gefärbte Ware mit einer farbstoffzerstörenden Druckpaste (Ätzmittel); nach dem Fixieren und Auswaschen tritt das Druckmuster weiss aus dem Farbgrund hervor. Druckt man eine farbige Ätz-Paste auf, ergibt das auf dem vorgefärbten Grund ein farbiges Muster. 1811 glückte es Daniel Köchlin in Mühlhausen erstmals, türkischrot gefärbte Tücher durch ein Ätzverfahren weiss und bunt zu illuminieren. Bald darauf erlangte die Produktion von buntgeätzten Türkischrot-Artikeln für viele Glarner Zeugdruckereien eine sehr grosse Bedeutung

Bedruckte Tücher erforderten früher mehrere Zwischen- und Nachbehandlungen (Appreturen). Gewisse Farben mussten nach dem Aufdruck durch Verhängen entwickelt oder durch Dämpfen in den Fasern fixiert werden. Nach dem Auswaschen zeigte der Stoff die endgültigen Farbnuancen und erhielt nun durch die Nachappretur den letzten Schliff. Stärken machte den Stoff geschmeidig, steif oder griffig, kalandern verlieh ihm Glätte und Glanz. Die fertig ausgerüsteten Tücher wurden anschliessend noch konfektioniert. In der Staberei schnitt man sie auf das richtige Mass zu. Anschliessend wurden sie - häufig auch in Heimarbeit - gesäumt, mit Fransen versehen oder handrolliert. Dann endlich konnte man die fertigen Artikel verpacken und an ihren Bestimmungsort versenden. Auch heute noch werden fertig bedruckte Tücher in ähnlicher Weise nachbehandelt.

Plattendruck
In Anlehnung an die Kupferstichpresse führte man gegen Ende des 18. Jahrhunderts den Plancheplattendruck ein. Der Druck mit gravierten Kupferplatten ermöglichte die Herstellung feinster Dessins, insbesondere der Umrisse für den Vordruck.

Eine Mechanisierung des Modeldrucks gelang dem Franzosen Perrot 1834. Mit seiner Handpresse - Perrotine genannt - konnte man mit erhabenen Platten bis zu sechs Farben drucken. Das Hauptanwendungsgebiet der Perrotine lag im Buntätzdruck auf türkischrot gefärbten Tüchern und im Reservedruck.

Walzendruck/Rouleauxdruck
Um 1770 konstruierte man in England eine Druckmaschine mit einer geschnitzten Holzwalze, der Plombine (sog. Reliefdruck). Die Plombine erreichte gegenüber dem Handdruck eine wesentlich höhere Leistung.

Eine Walzendruckmaschine im modernen Sinn wurde 1784 vom Schotten Bell erfunden und bald so vervollkommnet, dass man sie heute noch nach demselben Prinzip baut. Im Rouleauxdruck verwendet man Kupfer-, Messing- oder Nickelwalzen mit gravierten Mustern. Die Druckwalzen sind rund um eine grosse Trommel angeordnet; sie werden aus Farbtrögen mittels Speisewalzen oder -bürsten eingefärbt. Nach dem Abrakeln der überschüssigen Farbe bleibt diese nur in den vertieften Stellen und überträgt sich auf das Gewebe, das um die Trommel geführt wird. Bereits im 19. Jahrhundert konstruierte man Maschinen mit drei bis zwölf Walzen für den Druck gleich vieler Farben.

Moderner Flach- und Rotationsfilmdruck
Der Siebdruck, auch Schablonen- oder Filmdruck genannt, hat in unserem Jahrhundert den Model -Handdruck abgelöst. Druckträger ist ein feinmaschiges Sieb, auf welches das Muster fototechnisch übertragen wird. Alle jene Partien des Musters, die keine Farbe durchlassen sollen, werden hernach mit einem Lack abgedeckt. Durch die offenen Siebstellen wird die Druckfarbe auf das Gewebe übertragen. Für den modernen Flach- und Rotationsfilmdruck setzt man heute langgestreckte Maschinen ein.

Bei der Flachfilmdruckmaschine wird der Stoff mit nebeneinander angeordneten flachen Schablonen auf einem endlosen Druckband im Stillstand bedruckt; dabei überträgt jede Schablone eine Farbe. Hernach wird der Stoff um eine Schablonenlänge weitergeführt, worauf der nächste Druckvorgang erfolgt. Dieses klassische Siebdruckverfahren eignet sich besonders für grossrapportige und vielfarbige Muster.

Die Rotationsfilmdruckmaschine bedruckt den Stoff fortlaufend mit runden Schablonen (Walzen). Dieses Verfahren findet hauptsächlich für Muster ohne sichtbare Rapportunterbrechung Verwendung.

Texte aus der Broschüre "Das Glarner Textildruckmuseum im Freulerpalast Näfels" von Jürg Davatz

Heute steht Blumer für modernste technologische Trends im Textilbereich. Nach längerem Unterbruch führt die Firma Blumer die 185-jährige Tradition des Stoffdrucks auf digitale Art weiter.

Mit Tintenstrahldruckern wird mit spezieller Farbe auf spezielles Papier gedruckt und die Farbe anschliessend mittels hohem Druck und Hitze in den Stoff verdampft. So werden beispielsweise Multifunktionstücher mit Glarner Tüechli-Musterung bedruckt. Allerdings eignet sich das so genannte Sublimationsverfahren nicht für alle Fasern.

Inzwischen gestaltet die Firma mit ihrem Dessin auch neue Produkte: Espressotassen, Tortenplatten oder Fondue-Caquelons. Neben den Glarner Tüechli in vielen Dessins und Farben wird im Fabrikladen in Niederurnen ein breites Sortiment angeboten: Bandanas,Wollschals, Seidenfoulards, Meterware und sogar Sonnenschirme mit dem Glarner Tüechli Muster. Dank den schicken Regenschirmen lässt die Firma Blumer auch niemanden im Regen stehen.
Brigitte Meier

Das Glarner Tuch, einst vor allem als Schnupftuch verwendet, hat sich zu einem modischen Accessoire entwickelt, das bei Jung und Alt gleichermassen beliebt ist. Mit seinem lebhaften Muster passt es zur derzeit wieder angesagten 70er Jahre-Mode. Gleichzeitig ergänzen die Edelweissmotive den Trachtenlook ebenso wie die aktuellen Blusen und Shirts mit Spitzen. Die Möglichkeiten, das Glarner Tüechli zu tragen, sind enorm vielseitig. Outdoorsportler tragen es gern als Schutz gegen die Sonne um den Kopf gebunden. Wer viel schwitzt, zum Beispiel beim Joggen, rollt es zusammen und trägt es als Stirnband. Als Hals- oder Nickituch wertet es schlichte Oberteile auf.

Das Glarner Tuch hat sich zu einem modischen Accessoire entwickelt.

Aber das ist noch längst nicht alles! Die Tücher, die es in den Grössen von ca. 50 x 50 und 70 x 70 cm gibt, können natürlich klassisch getragen werden, aber mit ein wenig Kreativität lässt sich noch viel mehr damit machen. Eine Kollegin hat zum Beispiel ihrer kleinen Tochter eine Bluse daraus geschneidert und die sieht total herzig aus. Stolz ist das kleine Maidli auch auf eine Küchenschürze aus einem Glarnertuch, welche Mama selber machte. Den Rand eines Tuches hat sie auf die Taschen einer Jeansjacke genäht, auch das sieht klasse aus.

Auch wer nicht nähen kann, findet immer wieder neue Verwendungsmöglichkeiten für die bunten Tücher:

• Zusammengeknotet und -gerollt können sie anstelle eines Gürtels durch die Schlaufen des Hosenbundes einer Jeans gezogen werden.
• Die Haare lassen sich damit zum Pferdeschwanz binden.
• An den Henkel einer schlichten Tasche geknotet, bekommt diese gleich einen neuen Look
• Auch die derzeit angesagten Strohhüte können im Nu verändert und farblich auf die Kleidung abgestimmt werden, wenn ihr ein Tuch schmal zusammenlegt und darum bindet.
• Zur Jeans und einem schlichten weissen T-Shirt passt das Glarner Tüechli nicht nur um den Hals, sondern auch ums Handgelenk geschlungen

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